中国奢侈品专卖店已经连续十年成为“体验式”卖场，在高于欧洲市场30-40%的价格门槛之上，中国市场习惯了门庭冷落，业绩每况愈下的状况。
“客人进来基本都是看好款式和价格，试好号码，再丢下一句‘还是去香港、欧洲买比较划算’。”Chanel前店员刘小姐说。
2015年3月，Chanel 降价的消息不胫而走，法国精品联合会（奢侈品）中国代表刘钊，就曾对钛媒体记者说：“Chanel主动降价如果成为事实，那么它将会成为一个里程碑性质的行为，我们五年会回去看，这次降价会影响整个奢侈品行业的发展。”话音未落，夏奈尔便用接近1万元的“跳水式”降价，回报了所有人的猜测。
接下来，就是我们这几天常常看到的，像香港、巴黎、米兰那样的中国人排队购物的场景。而处于观望，从来不降价、不进OUTLETS的其它奢侈品牌，如范思哲、豪雅等等，也终于在“大哥”的影响下参与近中国降价的行动中。
但是，好戏才刚刚才开始……
奢侈品负增长背后的必然因素
上海恒隆广场的Chanel柜台里，已经没有太多货品陈列了。排队的人问出来的：“还有哪些包包啊？”“都没有了，别等了！”“是啊！我想买个2.55都没了，里面经典款都没货了，你们去别的店再看看吧。”这样的景象，对Chanel中国区门店来说，可以用史无前例来形容。
Chanel、LV、Hermès不降价、不进UOTLES的强势姿态，已经维持了几十年。资深奢侈品专家刘钊就曾提过出这样的疑问：“几乎所有一线奢侈品牌，对待中国市场都是一样的：欧元升值，中国涨价。欧元贬值，中国也是涨价。”
中国奢侈品消费，从2000年进入第一个增长点。“先富起来”的一批人拿着现金去王府饭店购买LV箱包，也曾成为坊间的热点话题。奢侈品一度是“身份、地位”的象征，无论是哪个品牌，只要LOGO露在外边，就一定会卖得很好，那几乎成了一种上流社会的认证标志。
2008年，奢侈品品牌在中国遍地开花，并进军二线城市，第一轮品牌普及性消费结束。在出境游和互联网发展的前提条件下，国人也看到中国市场与海外市场在价格上的巨大差异。
以同样一款Chanel LE BOY中号女包为例，中国调价前售价35600元，西班牙（欧洲相对较低价位）售价2850欧元，算上 退税和汇率西班牙售价为17195元左右。
高于一半的差价，怎能不让国人唏嘘？常规消费者自然不愿承担买两只包的价格去买一只，在这样的背景下，代购大肆兴旺，欧洲留学生们单次3000元的高昂代购费用比起国内门店价，显得何等亲民。
与此同时，电商创业者看到奢侈品市场的潜在空间，“唯品会”、“魅力惠”、“OFashion”、“寺库网”……应运而生。加上国人越来越熟稔的海外网购方式，虽然各家电商的经营状况参差不齐，但从门店分一杯羹的事实是不可否认的。
“反腐新政”无疑对中国的奢侈品市场是雪上加霜的消息，根据“贝恩报告”数据显示：中国国内奢侈品市场2014年消费总额约为185亿美元，同比下降1％，首现负增长。严峻的现实终于引起品牌大佬们的重视了。
Chanel成就历史拐点
在3月31日的例行发布会上，商务部新闻发言人沈丹阳表示：“欢迎香奈儿在中国大陆主动实施商品降价，这有利于境外消费回流。商务部将会研究和采取有针对性的政策措施，尽量做到让国人不出国门也可以买到价位比较合理的高端消费品。相信这也有利于境外消费回流。”
虽然在2012年，中国已经累计消费奢侈品500亿美元，是国内市场的四倍之多，但中国人在境外消费奢侈品，已经取代美国和日本，占据世界第一的位置。而夏奈尔此次降价不仅局限在中国市场，还惠及香港、韩国、越南和俄罗斯等市场，与此同时，欧洲市场却加价20%，日美维持原价。
有增有减的布局，说明Chanel已经认清中国为主的新兴市场，在消费行为、偏好、以及场景和大环境上的变化。而这一举措，也为其它的品牌提供的参考模板。
几乎一水出自欧洲的奢侈品品牌，汇率是他们不可忽视的因素。欧元对人民币汇率已经跌倒欧元诞生以来的最低点，国人看到六块半就能兑换一欧元的背后，蕴含着“大便宜”，这一汇率上的新政，直接引发新一轮的出国旅游热，进而带动了境外购物潮。
自中国进入经济下行后，消费者开始理性起来，他们更关注和自己生活有关的商品，注意力转向电饭煲、马桶盖等。经济大环境冷却了一部分消费者的欲望。部分奢侈品迫于高成本，低效益的压力，甚至不能不关门大吉。2013年开始,阿玛尼旗舰店与D&G旗舰店在上海外滩三号与外滩六号就相继停业。一位资深奢侈品从业者透露，即使是坚挺的Hermès，也会在2016年在中国开始降价。
90年代便进入奢侈品行业的刘钊告诉钛媒体，“Chanel降价降成就奢侈品在中国市场的最新增长点，这绝对在历史上是一个里程碑，这是一个了不起的一个事件。”刘钊所说的“了不起”，不仅仅因为这些从不打折的奢侈品品牌放下高傲的姿态，而是奢侈品行业对互联网时代的商业变革，真正放弃传统的经营模式，敢于创新的勇气。想要再做一百年的品牌，就必须“拥抱”这个新时代。
互联网将奢侈品拉下神坛
入驻天猫商城，让Burberry彻底接了地气。虽然曾为其它品牌所诟病，但成为首家在中国B2C网店上开业的顶级奢侈品，Burberry着实虏获了大批新生代消费者的心，让恐于网购到假货的消费者安心了。
最早涉及电商和新媒体，并从中获利的奢侈品品牌，非Burberry莫属了。在奢侈品还沉浸在传统营销方式时，Burberry已经在互联网上润物细无声，并成为中国市场中销售业绩最好的奢侈品品牌。相比传统媒体，新媒体广告投入与广告效果挂钩、互动性强、交互性强、对受众的针对性强、传播效果可以量化。在所有进驻中国市场的奢侈品当中，Burberry的数字营销为其带来更多新生代消费者，除了精致的宣传图片与视频，Burberry的发布会还会进行在线直播， 2014年，Mawards最佳营销创新媒体转型实践奖颁给了“Burberry-海上新梦”作品。
Burberry活跃于数字世界，完全受益于热衷新技术和网络的新任CEO兼设计总监Christopher Bailey，他还在上海最新旗舰店中，首次尝试通过植入特定服装和配饰中的数码芯片，将有关该商品的多媒体内容展现给顾客的新技术。
2010年底，Giorgio Armani公司宣布在中国地区推出电子商务渠道emporioarmani.cn，成为首个在中国推出线上商店的高端时装品牌。今年春季，Fendi也将推出一个电子商务网站，虽然早期它只提供28个欧洲国家的送货服务。
Fendi董事长和首席执行官Pietro Beccari证实了这一消息。“这是客户服务的一种方式，根据订单的提交，我们会有一个360度的周全服务方案。”总部设在米兰的一些奢侈品牌，也通过Neiman Marcus，Bergdorf Goodman和Net-a-porter三大电商平台进行在线售卖。LVMH也透露了他们有意跟进的消息。
老一代的奢侈品消费者，正在减缓消费能力，而80、90甚至00后这些生于互联网的新生代，才是支撑品牌成就下一个百年大计的消费目标。但是网购中的风险，不仅伤害了消费者，对品牌的损害程度也令人咋舌。海淘和代购中高达40%的假货，终于让奢侈品大佬们坐不住了。
2014年才对外信誓旦旦地说：“Chanel将延续COCO女士的愿望，只做不一样的，我们死也不做电商”的Chanel品牌总裁Bruno Pavlovsky，在亚洲区首次宣布降价之后，又一次颠覆了自己曾经的“誓言”。“自从我爱上了网购一元披萨的那一刻起，网购确确实实发生在我身上了。即使对网购的预期超出了我的实际预算，但也是件不错的事情不是吗？而更棒的是，我的奢侈品网购梦也要成真了，香奈儿要在2016年推出电商了。”
Chanel品牌总裁Bruno Pavlovsky宣布Chanel将于2016年推出电商服务。“好吧，也许我买东西依然要去亚马逊而不是去香奈儿的网店，但我仍然愿意把那些我心仪的单品列入我的超级愿望清单。”
此前，奢侈品品牌之所以排斥电商，主要原因在于客户可以在门店直接接触精品，去享受只有精品店才可以提供的服务。精品时装和箱包的做工极为精巧，客人通过触摸才能感受其繁复考究的做工，有些品牌还提供专门的裁缝量体裁衣，而这些服务的确是电商无法企及的。
然而新兴消费群的购物习惯已经发生了变化，他们的偏好发生了变化，甚至商业大环境已经发生了变化。新一代消费者知道自己想要什么，目标精准，对奢侈品的文化和产品特点，深谙于心（从小接触，或从父辈、网络获取信息），他们追求快速的占有欲，只有电子商务可以很快的做出反应，满足他们的需求，这是奢侈品电商化的必然性。
当然，品牌肯定是鼓励客户到门店来享受他们的服务，因为服务其实是奢侈品文化中不可分离出去的一部分，降价令客群 回流，从而实现了品牌在文化传播上的多样性。看着门外忽然拥挤的人群，金融街购物中心某奢侈品牌店长有些无奈地说：“其中国人的消费观尚未完全成熟，你看这忽冷忽热的现象，就印证了这一点。什么时候，我们的消费者不为拥有和炫耀而买时，我们的市场才算真的成熟了，也才能真的多元化和可持续发展了。”
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